私は最近ペダルを漕ぐ際に違和感を感じていました。

「原因はなんだろう」とけっこう悩みながら自転車を漕ぐ毎日。

そんな中で、先日「TB1のチェーンケースの取付け方。これで乗り出しが楽になる。」で、私は初めてクランクを取り外しました。

その時に右クランク軸の周りに思った以上の汚れが蓄積。

ここを掃除して、少しマシになった気はするけれども…。

もしかしたら回転が渋いのかもしれない。（いや、違うかもしれないけど）

今回はブリヂストンTB1のカートリッジ式ボトムブラケットの交換です。

ボトムブラケットは、左右のペダルを繋いでいる重要な部分にあたります。

たびと

私にとって、ちょっと手が出しづらかったパーツ。

ただクランクを外すことができたので、ちょっと挑戦してみたくなりました。

TB1のボトムブラケットは、少し特殊。

確実を求めるなら純正品がいいかもしれません。

いくつか試したのですが、完全に同じは厳しい様子。

こちらの記事は、純正品と同じ状態を目指して市販品の中から選んだものを使用して交換しています。

こちらの記事のボトムブラケットに交換後、走行に問題はありません。ですが、サイズの選択が最適かどうかはわかりません。

こちらではボトムブラケットやクランクボルトの締付トルクの計測はしていません。

もし整備に不安があるようでしたら、自転車屋さんにお願いする。あるいは、作業後に自転車屋さんに確認してもらうと安心です。

あんこ

自転車を楽しんで頂きたいのですが、安全第一。

※こちらの整備で使用しているブリヂストンTB1は、2021年９月に販売されていたモデルです。現行モデルは仕様が異なる可能性があります。

カートリッジ式ボトムブラケット交換の目安と難易度

TB1の標準ボトムブラケットについて

ブリヂストンTB1に採用されているボトムブラケットは、カートリッジ式（カセット式）といわれるもの。

写真のような形状で中にベアリングやグリス等が入っていて、交換時は丸ごと交換するだけです。

耐久性があり、メンテナンスが要らないタイプとなっています。

毎日乗る通勤自転車にはありがたい仕様。

ただ後述するカートリッジ式のボトムブラケットとは少し違った形状をしています。

こちらのカートリッジを調べると、

といった感じです。

こちらの側面に数字とアルファベットの記載がありましたが、メーカーまでは分かりませんでした。

交換時期の目安

カートリッジ式のボトムブラケットは、一般的に走行距離約１万kmが交換の目安と言われています。

もしくは明らかなガタつきや異音等の異常が見られたとき。

今回私は14508kmでの交換。

もちろん走れないことはないですけど、今後も長い距離を気持ちよく乗ることができるように交換を決断しました。

交換の難易度

交換作業自体は、難しくは感じませんでした。

ですが、私もそうですが初めて交換となると時間がかかる大変な作業ではありました。

クランクやボトムブラケットを外すので気を使うこと、工具の使い方、力の必要な作業が多い、気を付けないとケガをする恐れがあるといったところ。

ボトムブラケットやロックリングが固着していると作業は難航するかもしれません。

フレームのネジ山を潰してしまうかもしれないというリスクもあります。

どちらかというと交換部品の下調べが大変。

同じものを探そうと思ったけど、外さないと分からない。

写真のようにボトムブラケットが収まっていたフレームの幅を測ると約70mmだったのですが、右側の入り口は少しネジ山が奥にあるので68mmということ？

これはどうやら70mm。

でも右側が逆ネジだからイタリアンではなさそう。

シティサイクルは70mmのものが多いみたい。

このフレーム内のネジ山の奥行きは左右ともに約23mm（写真右）。

そして、商品を探すと端がネジになっていない、ボルトでクランクを固定するタイプばかりです。

また、チェーンライン(フレーム中心とフロントギアの間隔)というものがあるようです。

ちょうど良い位置にフロントギアがないと後ろ７枚のギアからチェーンをスムーズに運べなくなります。

簡単な計測ですが上の写真ですと約45mm前後。

ここが同じくらいにならないと変速の不具合、またはチェーンリング(フロントギアのカバー)に干渉してしまうということも考えられます。

参考

こちらは私の誤った選択。最初に次項にあるシマノのカートリッジ式ボトムブラケットBB-UN300のスタンダードD-EL 127|68 (BC1.37）（シェル幅68mm・軸長127mm）を購入したのですが、取り付け後にクランクのグラつきが見られました。

D-ELの左側のフタ(アダプター)は、この写真のタイプ。

フレームの幅70mmに対して、こちらのボトムブラケット端の間隔は68mm。ひっかかって最後まで収まらないので、おそらく約１～２mm程度の隙間ができてしまったようです。

ボトムブラケット交換の費用と必要な工具

こちらはブリヂストンTB1のカートリッジ式ボトムブラケットの交換にかかる費用と必要な工具です。

もし純正品に交換するのであれば、購入店等に相談されるといいと思います。

チェーンケースが付いている場合は、特に純正品の方が安心かもしれません。（まだ私もチェーンケース付きで交換したことはありません。）

交換費用はどれくらい？

工具代を除けば、お店にお願いするとおよそ２～３倍くらいは費用がかかりそうです。

乗れれば大丈夫、忙しいし、という方はお店へ。

前述しましたが、交換部品の選定が難しいですので…。

安心ですし、間違いありません。

部品代について

シマノ製を例に挙げると、

BB-UN300 スタンダードD-NL122（EBBUN300B22X）

シマノ(SHIMANO)

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こちらは３タイプ（スタンダード、Eタイプ、チェーンケース対応）あって、軸長（クランク軸の長さ）も様々。

上手くいかなかったD-EL以外の中から選ぶと選択肢は、軸が短くなってしまうけど LL123 か D-NL のどちらか。

シマノの製品互換情報等を参考にチェーンラインがより近くなりそうなものを選んだ方が良さそう。(クランクがシマノ製ではないので、少し賭けに出ている部分がありますが…。)

今回の交換では、私はスタンダードD-NL 122|68 (BC1.37）（シェル幅68mm・軸長122mm）を選択して、変速調整は不要でした。

フレーム側が70mmなので、右側を締めきっても左側に1～2mmは空いてしまう計算になります。（後述のKタイプの方が良いかもしれません）

こちらはクランク固定ボルトが付属していないので、別途用意する必要があります。

クランク固定用ボルト M8x15mm ２個

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※チェーンケースが付いている場合、おそらく上記商品のチェーンケース対応タイプになると思われますが、取付けに問題ないかは私もやっていないので確実ではありません。

※D-ELはクランク固定ボルトが付属していました。

参考

2024/10/8　追記

・タンゲのボトムブラケットについて

前述の「右側を締めきっても左側に1～2mmは空いてしまう」という点がずっと気になっていて、適正サイズのボトムブラケットを継続して調べてました。「タンゲ LN3922CLC」は、シェル幅70mmで軸長127mm、ネジの回す方向もシェル幅68mmと同じ仕様になっています。チェーンケースの取付けも可能で、ボルトも付属。こちらは左より右の方が軸が2～3mm長いようです。TB1純正よりもチェーンラインが外にズレてしまいます。一度取付けた時には、１速（軽いギア）に入れるとチェーンが外れてしまいました。調整でなんとかなるか、もう少し試してみたいと思います。

・シマノBB–UN300のKタイプについて

こちらはシマノBB-UN300のKタイプについて。上の写真のようにKタイプはボディが少し長くなっているようです。長い分左側がちょうどよく収まっています。

これで70mmが実現できているような感じ。

チェーンケースが入った場合、取付け金具の厚さ分チェーンラインが外にズレて、この左アダプターも中に入ることになるはず、です。

BB-UN300-K 122.5mm D-NL チェーンケース対応 (EBBUN300KB22X)

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お店にお願いする

以下、いくつかの自転車屋さんの工賃の例です。

ちょっと専門的な部分なので少し高額といったところ。

難しい交換部品の選定も行ってもらえると思えば、高くはないかもしれません。

部品代含めて5,000円～といったところでしょうか。

※部品に関しては、一般的にそのお店で選ぶことが多いと思います。

自分で行う

自分で行うなら、

です。

工具に関しては、クランク抜きやボトムブラケット工具が必要です。

モンキーレンチは家にある前提として、工具代が約3,000～5,000円。

もっと安くできると思いますが、あまり安価な工具でうまくいかなくても困るので最低限これくらいは見積もった方が良さそうです。

部品代含めて5,000円～くらいになります。

次回から部品代2,000円～くらいでできることになります。

コッタレスクランク専用工具 TL-FC10

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必要な工具など

こちらは今回私がボトムブラケット交換に使用した工具等です。

安全を考慮すると、できれば締付けトルクの管理が理想です。

上の写真はカートリッジ式ボトムブラケットの端の形状と工具です。

こちらをかみ合わせることで取り外しをするのですが、シマノ製であれば締付けトルクが50 – 70 N・m（参考：シマノディーラーマニュアル）と大きい数字。

ちなみにペダル（ミカシマ製）の締付トルクが 35 – 40 N・mでした。

シマノ製（TL-UN74-S）にしようかと思ったのですが、開口幅32mmの工具が必要。

私の持ち合わせているモンキーレンチが使えるか分からない。

また、私はトルクレンチを持っていないので、力の入る長い柄の付いたこちらの商品を選択。

ハイトルク カートリッジBBツール

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通常こちらのネジでボトムブラケットの軸を固定して外すことができるようですが、TB1は先がネジになっているためこちらを外して作業します。

使用時は、ボトムブラケットと工具のかみ合わせに注意。

こちらは柄が長いため、大きな力が加わります。

右の写真のように斜めのまま回すとなめてしまう恐れがあります。

参考

いつもはAZ万能グリスを使用しているのですが、今回はシマノのプレミアムグリスを用意しました。というのも次回ボトムブラケットを交換するのは少なくとも１年以上先の話になるので、ある程度状態を良好にしておきたい、という意図があります。耐久性を重視しました。粘り気がありますので、今後は使い分けていく予定です。

プレミアムグリス

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交換の方法

作業の際はケガ防止・汚れ付着防止のため作業用手袋等の装着をおすすめします。

こちらは撮影の都合上、素手で作業をしている工程があります。

交換の流れ

あんこ

今回の交換は、チェーンケースを取付けていない仕様での交換です。

交換の手順において、コッタレスクランク抜きの使用について省略している部分があります。（内容重複の為）

コッタレスクランク抜きを初めてご使用される場合は、「TB1のチェーンケースの取付け方。これで乗り出しが楽になる。」の「事前確認」、「チェーンケースの取付け方①～⑦」に詳しく記載がありますので参考にしてみて下さい。

• クランクを外す。
• ボトムブラケットを外す。
• ボトムブラケットを取付ける。
• クランクを取付ける。

ボトムブラケットを外す

①クランクを外す際にチェーンが付いてきますので、ギアを１番外の７速に(チェーンが張らない状態にするため)入れておきます。

また後ほどロックリングを外すので、潤滑スプレーを吹き付けておきます。

②作業中にクランクとチェーンを置くためのビニール袋等を敷いておきます。（外した部品もこの上に）

クランクのキャップをヘラやマイナスドライバーで外します。

少し隙間がありますので、差し込んで傷付かないように注意します。

③クランク抜きの六角ボルト（14mm）対応側とモンキーレンチを使用して、左右のクランクナットを外します。

どちらも反時計回りで緩みます。

クランクを手で押さえながら、傷付けないように注意します。

④左右のクランクを外します。

コッタレスクランク抜きの押し出す部分を十分に引っ込めて、クランク固定部分に時計回りでねじ込んでいきます。

十分に固定部分をねじ込んだら、今度は押し出す側を時計回りに手で回せるだけ回していきます。

先端がクランク固定ねじに当たり始めて固くなってきたら、モンキーレンチを使用して回していきます。

個人的には左クランク、右クランクの順が楽かと思いました。

外れたクランクやチェーンはビニール袋の上に置きました。

⑤引っかけスパナを使い、ボトムブラケットのロックリングを外します。

時計回りで緩めます。

回らなければ再度ロックリングの凹部分にスプレー。

回しづらいのでケガに注意です。

⑥フレームとボトムブラケットの間に潤滑スプレーを吹き付けて少し待ちます。

（そのままでも回るかもしれませんが、安全にスムーズに作業を行うためです。）

⑦ボトムブラケットの左側のフタ（アダプター）をボトムブラケット工具を使用して外します。

反時計周りで緩みます。

⑧次に右側からボトムブラケット本体を外します。

こちらは時計回りで緩みます。

⑨ボトムブラケットが入っていたフレーム内部を掃除します。

私はパーツクリーナーやハブラシ、ウエスを使用しました。

たびと

無事に外れました。

ボトムブラケットの取付け

※こちらではBB-UN300のD-NL (シェル幅68mm・軸長122mm）を使用しています。

①各部にグリスを塗布します。

固着や錆の防止、水の侵入予防のためです。

フレーム内部はネジ山に。

ボトムブラケット本体はネジ山とフレームに接触する部分。

左側もフタ（アダプター）がかぶさるので、塗布しておきます。

②ボトムブラケットを右側から収めていきます。

こちらは反時計回りで締めていきます。

まずは手で入るところまで真っすぐ入れてから工具で。

反対から確認すると、けっこう奥行きがありそうです。

③左側のフタ（アダプター）を取付けます。

中と外の接触する部分にグリスを塗布して、時計回りで締めつけていきます。

こちらはゆるみ止め（青い部分）が付いているようです。

締め付けているとゆるみ止めが一部削れて出てきました。

④仕上げに左右の本締めを行い、はみ出たグリスを拭き取ります。

工具の柄が長かったため、グッと締めて終わりにしました。

左右ともに端が収まったので、緩んでいれば目視で確認できそうです。

左側が中に収まっている分、左側のクランク軸は少し短くなりました。

⑤クランク軸にグリスを塗布して、右クランクを取り付けます。

続いて向きが180°になる位置に反対の左クランクを取付けます。

こちらはボルトをしていない状態です。

⑥クランク固定ボルトにグリスを塗布し、左右のクランクを固定します。

どちらも時計回りで締め込みます。

※シマノ製であれば締付けトルクは35 – 50 N・mとのことですが、クランクは別メーカーなので確実ではありません。

締め込むとちょうど黒いパーツのところまで入っていきました。

⑦変速等に問題がなければ作業完了です。

チェーンラインは、作業前とほぼ同じ45mmでした。

矢印部分に間隔があり、干渉していません。

こちらは左側クランクとフレームの間隔です。交換前より２～３mm程度短くなってしまいましたが、私の感覚的には問題ありませんでした。

まとめ

カートリッジ式ボトムブラケットの交換についてまとめると、

BB-UN300-K 122.5mm D-NL チェーンケース対応 (EBBUN300KB22X)

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ひとまず交換できて、ひと安心。

これで違和感が取れなければ、私のペダリング技術の問題・・・。

かなり先の話ですが、これなら次回も自分で交換できそうです。

走りも軽くなった気がします。

もっと早く交換すれば良かったかな。

私の自転車も乗り始めて２年以上。

転んだり、風で倒れたり、けっこう傷が付いています。

ただの傷で済んでいればいいのだけど、錆びてしまうと見た目も損なわれて・・・。

私は面倒くさがりですので、できるだけ手間はかけたくないけどなんとかしたい。

そしてまた傷ができた時にも簡単に対応したい。

そこで今回は自転車の傷を補修してみました。

ブリヂストンのクロスバイクTB1の傷をできるだけ簡単に目立たないを目標に作業しました。

完璧は目指しません。

たびと

きっとまた傷はできますので。

自分の納得できる状態に補修します。

自転車の傷について

自転車の傷の原因

自転車に傷ができる原因はさまざまかと思います。

屋外を走行しているので多少は仕方ないですし、軽微であれば気にならないかもしれません。

以下は私の自転車の傷の原因の例です。

浅いものもありますが、塗装が剥がれている部分も増えてきました。

傷を放っておくとどうなる？

自転車にできてしまった傷は、放っておくと時間の経過とともに”気になる状態”に変化していきます。

主に下記の２点かと思われますが、可能であれば直したいところ。

• 見た目が損なわれる
• 錆が進行する

”見た目”だけだったらまだ良いのですが、”錆”はちょっと困ります。

だんだんと茶色に変色、特に雨に濡れたままにしておくと進行は早いです。

傷補修する部分について

こちらは自転車の傷補修についての私の考え方です。

ご参考程度に。

自転車本体であるフレームは、替えが効きません。

後々部品として交換するパーツは、「まあいいか」といった具合です。

上の写真のような透明の樹脂パーツに亀裂が入ってしまった部分もあります。

こちらは私には補修困難。

スプロケット（後ろのギア）の交換時、または走行に支障が出るくらい割れてしまったら交換する予定です。

今回の傷補修に使用した物と注意点

こちらの傷補修の目的は、以下です。

特に目立つブラックの部分のみ行いました。

傷補修に使用した物

傷補修に使用した物です。

タッチアップペン Tー61 209 ブラックマイカ

SOFT99

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サビアウト

AZ(エーゼット)

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補修の注意点

こちらの補修の注意点として、作業前より見た目が悪くなる可能性があるという点です。

特に、タッチアップペンのカラー選びが難しいと思います。

こちらはあくまで自動車用の商品であり、合わせて見ないと分からないところがあります。

ペンに記載の車から近い色を慎重に。

今回ブラックのみ選んだのは、色の想像がつきやすかったから、ということもありました。

私の自転車に主に必要なカラーは、以下の３色。

少しづつ…になりそうです。

あとは塗る技術。

タッチアップペンは、蓋が筆と一体化しています。

そのまま塗るとけっこう太くなります。

塗料が垂れてきますし、慣れが必要かもしれません。

簡単な傷の補修方法

※塗料ですので、換気の良いところで作業して下さい。

傷の補修方法

①表面の汚れを落とします。

私はいつも通りクリーナーを使いました。

②塗装する部分が錆びている場合は、錆を落としておきます。

写真はAZの「サビアウト」。２回くらい繰り返したら、ほぼキレイに。

関連記事：「自転車の錆落とし。軽微なうちに落としたい。」

③塗装面の脱脂（油分を取り除く）を行います。

少量のパーツクリーナーを吹き付けたウエスで表面を拭き取ります。

パーツクリーナーが塗装を落としてしまう恐れがあるので、直接吹き付けないで使用します。

④タッチアップペンを上下によく振ります。

液が垂れないように立てて蓋を開け、少しづつ塗っていきます。

私は２度塗り（10～20分後）を行いました。

たびと

これで簡単な補修は完了です。

補修の効果

こちらは傷補修した部分をいくつか掲載しました。

黄色い印の部分が補修箇所です。

あんこ

確かに完ぺきではない…。

リアディレイラー

一部分ですが、錆を落として塗装。ディレイラーは、少しでは目立つので面で塗りました。

ついでにディレイラーハンガー（ディレイラーを守るパーツ）の上半分も（違いが分かるように作業を分けました）。下半分と同じくらい錆びていたものが目立たなくなりました。

右クランク

前回、チェーンカバーを取り付ける際に自分で作ってしまった傷。

こちら、いまいち。もう少しツヤがない黒の方が良いかもしれません。

でも長く乗る予定なので、いつか交換するパーツでもあります。

泥除けと金具

こちらは良い出来栄え。

カラーがちょうど良かったようです。

一見傷がないように見えます。

リアキャリア

ミノウラの社外製のリアキャリアですが、荷台バンドのフックが傷を作っていました。

頻繁にかけていたので、走行中にカツカツと当たっていた様子。

錆び落とし後、補修して少しは目立たなくなりました。

まとめ

自転車の傷の補修についてまとめると、

タッチアップペン Tー61 209 ブラックマイカ

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サビアウト

AZ(エーゼット)

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です。

気付いてはいたけど、なかなか時間を取れなくて。

やっと手を付けた傷の補修。

でもこれだったらまたできそう。

掃除のついでに少しづつやっていこうと思います。

傷を作らないのが一番ですが…。

ブリヂストンTB1には純正のチェーンケースが用意されています。

こちらも前カゴと同様に本格的なクロスバイクには付いていない装備。

シティサイクルなら当たり前に付いていたから、付いていないとやっぱり不便という方もいると思います。

これが付いていれば、ズボン裾などの巻き込みを気にしなくて済みますので。

そこで今回はブリヂストンのクロスバイクTB1のチェーンケースの取付け方です。

私は後で取り外す予定で取付けましたが、外すか悩むくらい乗り出しが楽になります。

たびと

確かにあると便利な装備です。

こちらはクランクを外す専用工具が必要になります。

こちらではクランク固定ナットの締付トルクの計測はしていません。

私の場合は、緩めた時の感覚とマークを頼りに締め込み作業をしています。

あんこ

自転車を楽しんで頂きたいのですが、安全第一。

※こちらの整備で使用しているブリヂストンTB1は、2021年９月に販売されていたフレームサイズ480mmです。

TB1のチェーンケースについて

純正品のチェーンケースについて

TB1のチェーンケースは上の写真のような樹脂製のものが用意されています。

走行性を損なわないような軽量でクリアな素材。

重量は、約 217g （取付け金具等含む）。
※私が測定した重量です。誤差、ご了承ください。

チェーンがむき出しになっている自転車は、前のチェーンに裾が巻き込まれたりします。

これがあればチェーン部分をカバー。

あんこ

裾バンド、無くても大丈夫そうです。

TB1用チェーンケース TB-27

ブリヂストン(BRIDGESTONE)

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こちらはチェーンケースを使用して２週間経過した様子です。

時々、お掃除した方がいいかもしれません。

遠くからなら分からないかな・・・。

関連記事：「自転車のズボン裾の巻き込み防止。チェーンがむき出しなら対策を。」

後からでも取付けできる？注意点は？

チェーンケースは後から取付け可能です。

注意点としては以下になります。

TB1のチェーンケース取付けには、クランクとボトムブラケットのロックリングを外す必要があり、「クランク抜き」等の専用工具が必要です。

高額な工具ではありませんが、チェーンケース取付けの為だけに用意するのは、という方もいるはず。

おそらく何度も使うことはないと思います。

工具代がもったいない、またはクランク部分に触れることに抵抗がある、という方はお店の方に付けてもらうと安心です。

私もクランク部分は今回が初めてだったので、少し不安がありました。

また、ケースを取付けるための金具は、取付け位置の調整が必要です。

後述していますが、ちょっとしたズレがうまくなかったりする可能性が出てきます。

必要な工具と事前確認

必要な工具など

今回、TB1のチェーンケース取付けの際に使用した工具です。
※カッコ内は用途。

こちらあくまで一例です。お手持ちの工具をご用意ください。

TB1のボトムブラケットのロックリングは、約45mmでした。そちらに合わせた引っかけスパナとして、45～52ｍｍ対応のものを選びました。

クランク固定ナットの締付けトルクが分かれば、トルクレンチの使用が理想です。（おそらく35-50 N·m程度ではないかと思うのですが、確実ではありません。ペダルの締付トルクに近い数字なので、けっこうな力が必要と思われます。）

私は持っていないので、ナットの赤いマーク（緩みが分かるようにするための印と思われる）を頼りに作業を行いました。

心配であれば、油性ペン等でマークを追加してもいいかもしれません。私は作業中に分かりづらくなってしまったので。

潤滑スプレーは、いつものチェーンオイル（エバーズ）を使用。

グリスに関しては、私は AZ 万能グリース を使いました。

TL-FC10 コッタレスクランク専用工具

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引掛スパナ 45-52

ネツレン

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部品の確認

チェーンケース本体

取付け金具等

※こちらチェーンケースには説明書が付属していないため、部品名称に関しては取付け手順説明用に私が付けたもので正式名称ではありません。

①のネジの先端は茶色い（ゆるみ止めと思われるもの）です。

②は短めのネジ。

事前確認

作業をする前に以下の点について事前確認しておきます。

取付け金具の位置関係

下の写真はわが家のママチャリです。

似たような金具で取付けしてありましたので、こちらを参考に作業していきます。

コッタレスクランク抜きについて

クランク抜きという工具は今回が初めての使用です。

失敗しないように工具を動かしてみました。

片面が14mmの六角ボルト対応（写真③）で、もう一方がクランク抜き（写真②）。

写真①のようにクランク抜き側を固定（黄色い線）して、クルクルと赤矢印方向に押し出していきます。

真っすぐ押し出していく必要があるので、固定部分（黄色い線）が浅くなってしまうと押し出す側がグラついてしまうと思われます。

固定部分（黄色い線）を深くするため、クランクに差し込む前に押し出す側を中に引っ込めておきます。

私は理解するために何回か行いましたが、１回目は少し浅かったから赤いマークが削れてしまったのかもしれません…。

チェーンケースの取付け方

作業の際はケガ防止・汚れ付着防止のため作業用手袋等の装着をおすすめします。

チェーンケースの取付け

①クランクを外す際にチェーンが付いてきますので、ギアを１番外の７速に(チェーンが張らない状態にするため)入れておきます。

②作業中にクランクとチェーンを置くためのビニール袋等を敷いておきます。

外した部品もこの上に。

③クランクのキャップをヘラやマイナスドライバーで外します。

少し隙間がありますので、差し込んで傷付かないように注意します。

外すと赤いマークがしてありました。緩んでいないとすぐに分かります。

心配でしたら、この時点で追加のマークをします。

これに合わせれば絶対というわけではありませんが、締め込み具合の参考にはなると思います。

④クランクを手で押さえながら、クランクのナットを反時計回りで外します。

私は14mmのラチェットレンチを使用しましたが、下の写真のようにクランク抜きとモンキーレンチを使用して外すことができます。

力が必要な部分なので、柄が長い方が安全。

こちらのラチェットレンチでは短いかもしれません。

緩めた時の感覚を忘れないようにします。

⑤押し出す部分を十分に引っ込めて、クランク固定部分に時計回りでねじ込んでいきます。

⑥十分に固定部分をねじ込んだら、今度は押し出す側を時計回りに手で回せるだけ回していきます。

先端がクランク固定ねじに当たり始めて固くなってきたら、モンキーレンチを使用して回していきます。

こちらは外れていく様子です。

ある程度まで外れれば、力は要らなくなってきます。

クランクが外れると、赤いマークが薄くなってしまいました。

私は取付けたままですが、この時点でクランク抜きを外しても問題ありません。

取付け時には逆の六角側を使用します。

クランク軸は四角ですが、根元部分は少し角度が付いています。

外れたクランクやチェーンはビニール袋の上に置きました。

⑦引っかけスパナを使い、ボトムブラケットのロックリングを外します。

時計回りで緩めます。

私の場合、ちょっと固着。…外れない。

潤滑スプレーを吹き付けて待つこと10分。再度回したら外れました。

ロックリングの凹部分にスプレー。軸側に入り込まないように注意します。

ケガをしないような方向に力を入れます。

緩んでしまえば、あとは手で簡単に回すことができました。

参考

こちらは後日チェーンケースを取り外し、グリスを塗布した時の様子です。取付け時に塗布していなかったので、少し茶色くなっていました。固着と水の侵入を防ぐため、私はクランク軸と共にロックリングの部分にも薄くグリスを塗布しました。

⑧前側の取付け金具（ロックリングを外した部分に通して）と後ろ側の取付け金具を、おおよその位置で仮止めします。

ロックリングは反時計回りで締まります。

実際に外した右クランクやチェーンケースを合わせて微調整します。

だいたい写真のような位置になるかと思います。

⑨位置が決まったらロックリングを本締めします。

前側の取付け金具が一緒に回ってしまうので、手で押さえながら強く締めます。

締め込み後、ネジ穴がズレていないか確認します。

私は前側の取付け金具がフレームに干渉しないように取り付けました。

⑩クランク軸にグリスを塗布して、

右クランクを向きに注意して取り付けます。

左クランクに対して180°になる位置です。

参考

実は１回目、情けないことに私はこの点を忘れて取付けてしまいました。ケースまで取り付けて、ペダルを回すと変な回転。「あれ、おかしいな。クランクの取付けが悪かったかな」と焦りました。冷静になって上から見てみると、ペダルが左右ともに下側を向いている。気付いて良かったです。

⑪右クランクを奥までしっかり差し込んで、クランクナットを時計回りに締め込みます。

角度の付いているクランク軸の根元にナットで締め付けることではまっていきます。

緩めた時の感覚、もしくはマークに合わせてナットを締めていきます。

（何度か試したところ、強過ぎても良くないかもしれません。ナットを外すとクランク側から削りカスのようなものが…。おそらくクランク側をナットが削ってしまったようです。）

こちらは私の失敗例。上の写真ではナット締め込みの行き先にクランクが…。モンキーレンチでクランクを傷付けてしまいました。作業する時は、クランクを逆の位置に動かして。

⑫チェーンケースを合わせて、前側２箇所、後ろ側１箇所ネジ止めします。

こちらはそこまで強く締め込めなくていいと思います。

前側の下のネジは少し傾けて締めました。

⑬取付けしたらペダルを回してみて、問題ないか試運転。

問題なければ作業完了です。

私の場合は、ひとつ問題。

チェーンケースとチェーンリングが干渉して、スーッと音がしていました。

微妙な取付け位置の問題なのかもしれません。

前のチェーンリングはペダルが回るとともに回転します。こちらはケースとの隙間がない状態。

こちらは取付け金具の上下部分を前側に手で軽く変形させることで対応しました。

たびと

これで問題なく回転します。

まとめ

TB1のチェーンケースの取付け方についてまとめると、

です。

TB1用チェーンケース TB-27

ブリヂストン(BRIDGESTONE)

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TL-FC10 コッタレスクランク専用工具

シマノ(SHIMANO)

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付いていない方がすっきりしている。

だけど付いていると裾バンドしなくていいので、乗り出しは楽。

少し時短になります。

通勤や通学で忙しいなら、あってもいいかもしれませんね。

私が乗っているブリヂストンTB1は、通常のクロスバイクとは違う点がいくつかあります。

より快適に走行できるようにいろいろ調整しているうちに考えたこと。

そもそもフレームの仕様が本格的なクロスバイクのそれとは違うのではないだろうかという疑問。（自転車に詳しい方であれば当たり前のことかもしれませんが…。）

いろいろ調べていくうちにたどり着いたのがジオメトリという言葉。

クロスバイクやロードバイクをネットで調べるとけっこう表記されています。

たびと

でもTB1は記載がありません。

そこで疑問を解決するためにTB1のフレームの長さを測ってみたわけです。

意味があるか分かりませんが、おそらくフレームの特徴が見えてくるはず。

ジオメトリについて

ジオメトリとは

ジオメトリとは自転車のフレームの形状を数値や角度で表したものです。

ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツサイクルを選ぶ際の参考にする数値。

店頭でクロスバイクを見比べると分かり易いと思うのですが、サイズが違うとフレーム各部の長さが変わってきます。

フレームサイズが大きくなればなるほど、全体的に大きくなるといった具合です。

自転車選びの参考に

スポーツサイクル購入時には、メーカーさんが表示している適応身長に合わせてサイズ選びをすれば問題ないと思います。

ところが身長によっては、２つのサイズを選べたりするので悩んでしまう方もいらっしゃるはずです。

そんな時に各サイズのジオメトリを確認すると違いが分かるはず。

自転車選びの参考に。

大きいサイズを選んでハンドルが遠い、逆に小さいサイズを選んでハンドルが低くて姿勢が窮屈なんてことが起こらないようにどちらも試乗できれば一番安心です。

TB1とXB1のジオメトリを比較

こちらでは同じブリヂストンのXB1のジオメトリと比較できるように数値を見ていきます。

ジオメトリ各項目について

次項の表にある項目です。

どこの長さか分かるように示していますが、正確でない可能性もございます。

すみません。

①水平換算トップチューブ長

②ヘッドチューブ長

⑥フロントセンター

⑦リアセンター

⑨ホイールベース

③キャスターアングル

⑤オフセット

④シートアングル

⑧ハンガー下がり

⑩エンド幅（前後）

※写真はリヤ。

TB1とXB1のジオメトリ比較

私のTB1は、フレームサイズ480mm。

だからといってXB1のフレームサイズ440mmと490mmの間にしっかり入る値というわけではありません。

赤い数字は、私が気になったところです。

上の写真のような形で試行錯誤して測ったのですが、残念ながら私のような素人に正確な数値を測ることはできません。

特に数字の前に△が付いたものは”おおよそ”と見ていただければと思います。

フレームの平行や曲線は難しい…。

※XB1のフレームサイズ390mmは除いています。

※⑩のエンド幅については、時間の関係で調査中です。（タイヤ外した時に測っておけばよかった・・・。）

【参考】その他の数字

こちらはもしかしたら役に立つかな、と思って測った長さです。

※フレームサイズ480mmの数字です。

①トップチューブおよそ中央の高さ76～77cm

②トップチューブ中央手前部分（フレームにあるオレンジのマーク終わり地点）74cm

③ハンドル初期設定の高さ97.5cm

④③の高さに合わせたサドル高さ　ボトムブラケットから74cm

TB1の特徴とフレームの関係性

前述の比較表にある赤い数字になる理由を考えてみました。

おそらくTB1の特徴が表れたフレームに表れているのかな、と思われます。

TB1は２サイズ展開である

ブリヂストンTB1は、フレームサイズ420mmと480mmの２サイズしかありません。

これはTB1に限ったことではありませんが、サイズ展開が少ない場合はいくらか広い範囲で対応できるように設計してあるのだと思います。

私が乗っているサイズ480mmに身長180cm以上の方が乗ることも考えられます。

ですから身長172cmの私が乗る場合は、少しハンドルが高めの設定に感じます。

タイヤが27インチタイヤでリヤがローラーブレーキである

XB1に比べてボトムブラケットから後ろの部分が、少し長いようです。

タイヤが700ccタイヤではないこと、リヤがVブレーキではなくローラーブレーキを採用していることに関連があるのかもしれません。

まとめ

今回のジオメトリについては、聞き慣れない方も多いと思います。

自転車好きでないと知らないかもしれません。

私が知ったのは、つい最近の話。

いろいろ調べているとTB1はジオメトリ見つからない。

やってみよう、となりました。

きっと自分で測るものでもないと思います。

無駄な作業かもしれないけど、もしかしたら誰かの役に立つかな…。

「通勤中にパンクしたらどうするか。」

自転車である程度の距離を通勤するなら対策は考えておきたいところ。

私はそんなパンク対策のためにカバンに入れているものがあります。

かれこれもう２年以上経つけれど、なかなか使う日は訪れず…。

先日パンクしたけれど、仕事が休みだったので使わずにタイヤ交換してしまいました。

たびと

でもせっかくの機会なので

いざという時の為に試したい。

そこで今回は瞬間パンク修理剤の使い方を事前に確認することにしました。

パンクしたのはTB1のフロントタイヤです。

まだ溝がしっかりしているのでママチャリの前輪に使用。

パンクしたチューブをそのまま使って、修理剤のお試しです。

自転車の瞬間パンク修理剤について

瞬間パンク修理剤とは

瞬間パンク修理剤とは、その名の通り簡単にパンク修理ができる商品です。

通常パンク修理は、タイヤチューブを取り出してパンク修理します。

これは慣れていないとけっこう大変ですし、手間がかかる作業。

自転車屋さんがバケツに水を溜めて、チューブの穴を見つけて直す様子は見たことがある方も多いと思います。

それをバルブから修理剤を注入するだけで完了してしまうのですから画期的。

私は応急処置用に常に通勤バッグに入れています。

今回実際に使用してみて、可能な限り通常の修理やチューブ交換の方が間違いないと感じました。

でも通勤中にパンクして仕事に間に合わない時には間違いなく使用すると思います。

修理できないこともある

こちらはあくまで直径１mm程度の穴を対象とする修理剤です。

小さい傷のみ対応で、修理できないことがあります。

商品の注意書きにも記載がありますが、以下の場合は修理不可。

• 虫ゴムの劣化（パンクではありませんが）
• 大きい傷穴
• 接地面以外の傷
• 小さいサイズのタイヤ(バルブに向かって真下に向けるため)

虫ゴム劣化の可能性を考えると、普段から交換用の虫ゴムを持ち歩いていた方が安心かもしれません。

再パンクの可能性について

上の写真は先日パンクした私の自転車のタイヤです。

こんな感じでつまようじが刺さっていたのですが、そのまま瞬間パンク修理剤を使用しても再パンクする可能性は高いと思われます。

使用する前にパンクの原因となったものは取り除いて使用する必要があります。

関連記事：「自転車のパンクの原因を考える。パンクに強いタイヤがパンクした話。」

今回使用したパンク修理剤について

ダイソーの瞬間パンク修理剤

私が持っているのは、100円ショップ「ダイソー」の瞬間パンク修理剤です。

今回は、こちらの修理剤を試してみました。

対応バルブは英式で、たしか200円商品だったような…。

参考

こちらの商品、もう一度購入しようと思ったら見当たらない。

いくつかお店を回っても見当たらない。

自転車パンク修理剤

エバーズ(EVERS)

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ひとまずこちらを使うことにします。

他にも同様の商品がありますが、使い方等はほぼ同じようです。

使い方は簡単

使い方が分かっていれば、約５～10分で作業できると思います。

問題はパンクの原因を取り除くことができるかというところ。

そしてスプレー缶なので、火気や高温に注意して管理する必要があります。

パンク修理剤の使用方法

パンク修理したタイヤ

今回修理剤を使用するタイヤの状態です。

穴は２箇所。

ひとつは、「自転車のパンクの原因を考える。パンクに強いタイヤがパンクした話。」に記載したパンクです。

穴はバルブ付近で１mmに満たないと思います。

もう一つは、今回の為に意図的に開けた穴です。

１mmには満たないけれど、こちらの方が大きい穴です。

使用方法

①先に虫ゴムに問題がないかを確認します。

劣化していれば虫ゴム交換します。パンク修理は不要です。

②パンクの原因となったものをできるだけ取り除き、完全に空気を抜きます。

タイヤ外観の確認の際は、ケガに注意。

③修理剤を約15秒間よく振ります。

④タイヤのバルブが真下にくるようにして、キャップを外します。

⑤バルブに修理剤のノズル先端を差し込み、中身が漏れないように強く押し注入します。

ノズル先端にゴムが付いています。

使用時は音がしなくて、空気の膨らみで終わりの判断をしました。

空気圧は少し甘いですが、充分走行できる程度の膨らみ具合。

ノズル先端を離すと、白い泡が少し出てきたため拭き取りました。

⑥タイヤが膨らんだらキャップをして、200～300m走行します。

⑦走行後、問題なければ修理完了です。

異常に空気圧が下がっていれば本修理へ。

参考

私の自転車（ブリヂストンTB1）のバルブは、米式に変換しています。通勤中にパンク修理剤を使う際には英式に戻す必要があるため、バルブセットを常にバッグに入れています。

修理後の経過について

こちらは修理後の経過です。

たびと

状態によって異なると思いますので、ご参考までに。

修理直後

瞬間パンク修理剤を使用して、自宅まで約２km走行。

帰宅後、空気を補充。

翌朝

残念ながら空気が抜けていました。

ただこちらは通常の空気の場合より低下が少し早い(液化石油ガスで膨らませる)ようなので、様子を見ることにしました。

6日後

再度空気を補充。

空気が漏れているようなら本修理する予定。

１週間後

空気が抜けている様子はありませんでした。

時間の経過で修理剤が固まった？

分かりませんが、直った可能性。

念のため、チューブを取り出して修理部分を確認。

バルブを抜く時に、白い粉が出てきました。

勢いよく空気を抜けないようにした方が良さそうです。

どうやら穴は塞がった様子。(バケツに水をはって確認すればよかったのですが)

白マーカーで印を付けていたけれど、確認が難しい状態です。

写真にある通り、バルブから注入された修理剤と思われる白いものが、チューブ外側やタイヤ内側に付着していました。

パンク穴から噴き出たものと思われます。

これで今後空気が抜けなければ、問題ないはずです。

あんこ

しばらく乗ってみます。

その後

9日後・・・空気圧維持。問題なく２km走行。

経過を見て、また改めて追記したいと思います。

まとめ

自転車の瞬間パンク修理剤についてまとめると、

自転車パンク修理剤

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瞬間パンク修理剤、けっこう使い方簡単でした。

なんでも緊急用の物って、手順を確認しておくと安心です。

次に使う時は説明書なしで使える自信はあるけれど、

だいたいそんな時はパンクしない・・・。

「自転車通勤の通勤手当は支給される？」

一般的に会社に通勤手段を伝えると、手当の話が出ると思います。

車であれば「１km〇円」のような。

自転車はどこかに運賃を払っているわけではないから、当然支給されないものと認識している方も多いはず。

実際に自転車の通勤手当は支給されないことが多いようです。

ですが絶対ではなくて。

私は一度だけ支給されていたことがありました。

たびと

とてもありがたいです。

もしかしたら、もらえることもある。

これから自転車通勤を始める方は、念のためご確認を。

自転車の通勤手当が支給されるか確認するには

自転車の通勤手当が支給される場合、通勤手段の変更をした際に知らされるはずです。

もし事前に確認したい場合には、

と思います。

職場のどこかに保管されていると思いますので、「通勤手当」の部分をちょっと覗いてみて下さい。

条件(何km以上とか)がある場合も考えられます。

書いてなければ残念ながら支給されない可能性が高いです。

車通勤と違って、記載がないのは支給が一般的ではないということなのかもしれません。

よく分からない場合には、

という手もあります。

どちらにせよ高額ではないと思うので期待しない方がいい、もらえたらラッキーくらいの感覚でいた方がよさそうです。

私が通勤手当に関して注意していること

私が通勤手当に関して注意していることは、

• 基本は申請している交通手段で通勤する
• 交通手段を偽らない

です。

あんこ

当たり前かもしれませんが・・・。

基本は申請している交通手段で通勤する

私は会社に「自転車通勤」で申請しているので、基本は自転車で通勤します。

危険を伴う(雪や台風、大雨など)、自転車通勤継続に支障が出るなどの理由がある時には車で出勤、または送迎してもらうことがあります。

通勤手当が出ないのに、車を動かすと費用がかかってしまいますので。

それに自分で「自転車」としているのに、頻繁に「車」で行くのは費用以外の点でもうまくないと思います。

信用、労災等々・・・。

関連記事：「挫折しない自転車通勤。私がモチベーションを維持するためにしていること。」

通勤手段を偽らない

こちらは逆に自転車で申請していないケース。

「車」や「公共交通機関」で申請しているにも関わらず、自転車で通勤して交通費を浮かすといったことはしないということです。

１日、２日であれば問題視されないと思いますが、あまりに頻繁であれば悪意があると見なされてしまいかねません。

そんな時に万が一にも自転車で事故を起こしてしまえば、確実に会社に分かってしまいます。

職を失う、あるいはより大きなことになる可能性さえありそうです。

私の場合は「自転車で通勤します」と伝えてから、実際に申請した開始日から自転車で通勤しました。

継続するために数日は車で出勤したので、ちょっと費用（ガソリン代）がかかっています。

「車」としているのに「自転車」で通勤しているのを目撃されて、変な疑いを持たれてしまっても困りますので。

【体験談】私の自転車通勤手当

私は恥ずかしながら、けっこう仕事を転々としています。

業種に偏り(主に介護職)はあるものの、自転車の「通勤手当」が支給されたところもありました。

現在の職場は支給がありませんが・・・。

たびと

こういった形で支給されることがあるというご参考に。

下記のような内容です。

①は、以前１年ほど自転車通勤していた時に頂いていた手当。

たしか「自宅から〇km以上」という条件があったように思います。

年間で考えればけっこう大きいです。

経営されている方が、健康意識の高い方(ジムに通っているような)だったからかもしれません。

②は電車等の公共交通機関と自転車を組み合わせた通勤手段のケース。

自転車の通勤手当と関連して「駐輪場代」があります。

これは直接費用が発生しているので、同様に支給される会社もあると思います。

私の場合は降りる駅に駐輪場を借りていて、そこから職場まで自転車で通った時期がありました。

まとめ

自転車の通勤手当、もらえると大変助かります。

当時の私の場合、節約を目的として車から自転車にしました。

もらえないと思っていたので、

「え、もらえるんですか」と思わず声が出てしまいました。

ですが私のように駐輪場とかの費用が発生しないにもかかわらず支給されるというケースはあまり多くないように思います。

そんな時、私は手当を目的としないで、

「自転車は健康的だし、節約にもなるし、楽しいし」

と自分に言い聞かせています。

きっとそちらのメリットの方が大きいですから。

関連記事：「自転車通勤のメリット・デメリット。自転車は身体やお財布にやさしい乗り物です。」

関連記事：「車から自転車通勤に変えると節約できる？１年継続した結果。」

ブリヂストンのロングレッドタイヤは、長寿命でパンクに強いタイヤです。

私の乗っているTB1の標準タイヤになります。

リヤタイヤは、10897kmで交換。

フロントは、まだまだ走れそう。

ところが、そのフロントタイヤが先日パンクしてしまいました。

パンクの原因は”つまようじ”。

それでも十分走ってくれましたし、おすすめできるタイヤであることに変わりありません。

たびと

パンクに強いけど絶対ではない、ということですね。

今回は、そのパンクの原因にたどり着くまでの過程を記事にしてみました。

参考になるか分かりませんが、こういったこともあるという話です。

パンクかもしれない・・・

その日は仕事がお休みで、整備する場所に向かうため自転車に乗ろうとしていました。

私は乗車前に毎回、前後のタイヤを手で押して空気の状態を確認しています。

だいたい大丈夫なんです。

普段のメンテナンス状況

通常私は３週間程度で空気を補充（適正空気圧300kPaまで）しています。

３週間経過しても、けっこう硬いです。

前回の走行環境

最後に乗ったのは２日前。

雨が降っていて濡れた路面を走行しています。

特に違和感なく、帰宅しました。

空気が甘くなっていた

けれど、この日は違いました。

明らかに前のタイヤの空気が甘い状態に。

完全に抜けているわけではないけれど、指で押し込めるくらいの硬さです。

２週間しか経っていないのに、これはおかしい。

(雨で走った後なので)タイヤは汚れていたため、細かくは見ていません。

パッと見、異常なし。

気のせいか…。

とりあえず空気を入れて、整備しよう。

終わったころに、空気の具合で判断してみよう、って。

パンクしていた！

１時間以上経過して、帰宅後に再確認。

・・・空気、問題ない。

でも少しづつ抜けている可能性もあるはず。

空気が抜けていた原因を探ります。

とりあえずタイヤ交換を行う

普段は通勤に使っている自転車なので、可能な限り通勤時のトラブルは避けたいです。

そのタイヤは12000km以上走行しています。

すぐにホームセンターでタイヤ（同じロングレッド）を購入し、交換作業を行いました。

溝はまだまだありましたけれども。

外してから確認してみることにしました。

何かわかるかも。

原因を考える

空気が甘くなった原因として考えられるものは、主に下記。

今回の状況から考えると、３ または ４ と思われます。

ひとつずつ考えていきます。

1. バルブ　→　可能性低い
2. リム打ちパンク　→　可能性低い
3. チューブやリムテープの劣化　→　可能性あり
4. 何か刺さっている　→　可能性あり

バルブ

バルブ部分に原因があるとすれば、虫ゴムの劣化やナット類の緩みが考えられます。

けれど私の場合は英式から米式バルブに変換しています。

虫ゴムはありませんし、空気は抜けにくいです。

ナットが緩ければ、空気が抜ける音がするはず。

関連記事：「自転車通勤中のパンクの原因と対策は？パンクしにくいタイヤなら安心。」

こちらは参考に。

上の写真は常に携帯している英式バルブです（携帯しているポンプと瞬間パンク修理剤が英式のため）。

ほぼ未使用ですが、虫ゴムに亀裂が。

２年以上経っているので経年劣化と思われます。

写真は用意できませんでしたが、こちらが劣化していくと下の方がちぎれていきます。

外してみると上側にちょこんと虫ゴムが残っているとか。

ただこのケースはパンクではないので、虫ゴム交換で済みます。

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リム打ちパンク

こちらは空気圧不足で起こりやすいパンクです。

それに結構な早さで空気が抜けるはず。

ほぼ適正空気圧を保っていますので、よほどの衝撃がない限り可能性は低いと考えられます。

チューブやリムテープの劣化

私はこちらが可能性高いかな、と思っていました。

２年以上経過しているタイヤです。

ただ１万km以上走行したリアタイヤを交換した際にチューブやリムテープにあまり傷みが見られなかったので悩みました。

リムテープの劣化!?

でも状態の良いスーパーチューブに穴を開けるほどでもないような…。

何か刺さっている

タイヤが汚れていたので、よく見えていなかっただけで、何か尖ったものを踏んでしまったのかもしれません。

何か刺さったままであれば、ゆっくり空気が抜けることもあるかもしれない…。

パンクだった

結論としては、「４. 何か刺さっている」が原因のパンクでした。

実際に外したタイヤを確認すると、

タイヤ外観は異常なし。

ところがチューブに空気を入れた時、ある程度空気を入れるとバルブ付近から「スー」っと音が聞こえます。

ある程度で止まる。

それ以上は抜けない程の小さな穴を発見しました。

原因を探るためにタイヤの内側を確認。

「BRIDGESTONE」のロゴとバルブの位置が合わせてあったため、場所の特定は容易です。

タイヤ内側につまようじの先端が突き出ていました。

パンクの対応を考える

いくつかの選択肢

• 瞬間パンク修理剤
• パンク修理
• チューブ交換
• タイヤ交換

瞬間パンク修理剤

もし通勤途中で、空気を入れてもすぐに抜けてしまうようであれば使っていたかもしれません。

ただ今回のように原因となる「つまようじ」を取り除かなければ、再度パンクする可能性が考えられます。

あくまで時間がない時、到着するまでの応急処置です。

関連記事：「自転車の瞬間パンク修理剤。使い方を事前に確認しよう。」

パンク修理

ゆっくり作業する余裕があるのであればパンク修理をします。

お店にお願いするか、自分で修理するか。

コスト的には安くあがると思いますが、再発に気を付けます。

例えば自分で修理して穴をふさぎ切れていない、別の場所にも穴とか。

チューブ交換

チューブごと交換するので、パンク修理よりも安心感があります。

タイヤが摩耗していないことが条件になるでしょう。

タイヤ交換

費用がかかりますが、タイヤ・チューブ一式の交換が一番確実です。

タイヤ交換を選んだ

私の場合は、タイヤ交換を選択。

すでに２年以上経過していて、通勤に使用しているためです。

ただこちらのタイヤはまだ使用できる状態。

パンク修理してママチャリに付け替えたいと思っています。

あんこ

私が乗っている自転車ですが、近所しか乗りません。

あまり走らないので、数年は問題なさそう。

まとめ

今回のパンクは、私の中では予想していない事態でした。

ただ仕事がお休みの日に気が付いて良かったです。

たびと

仕事に行く前だったら、きっと焦ったと思います。

残念ながらロングレッドタイヤが、パンクしてしまいました。

でもこんなに長持ちでパンクに強いタイヤ。

選ばない理由がないです。

実は価格も高くない…。

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私は自転車通勤を始めてまもなく一度転倒しています。

そんなこともあってか、より安全を求めていた時期がありました。

その時に検討したのが自転車のミラーです。

車のサイドミラーを想像していたので、それなりの効果は見込めると思っていました。

「自転車にミラーって、カッコわるいかな？」

今まで取り付けたことなかったし、年配の方が大きいサイズのサイドミラーを付けているのを見たことがあったけど…。

たびと

せっかくかっこいい自転車、ちょっと抵抗がありました。

そこで今回は自転車ミラーの話です。

カッコわるいってイメージがあるけど、メリットを考えれば取付けた方がいいケースもあると思います。

あんこ

取付けるか悩んでいる方の参考になれば幸いです。

自転車にミラーはカッコわるい？と悩んだ原因

私が自転車ミラーの取付けに悩んだ理由は、「カッコわるいのでは？」という疑問。

気にしなければいいだけの話なんですが、

でもやっぱり気になります。

よく考えると「カッコわるい？」と悩んだ原因は、

下記のような私が今まで見てきた自転車ミラーから受けた印象があるのだと思います。

• 見た目が悪くなりそう
• 取付けている人が多くない

見た目が悪くなりそう

私が今まで見てきた自転車のミラーは、上の写真の原付バイクに付いているようなサイドミラーでした。

これが自転車に付いていると存在感が抜群。

確実にミラーの役割は果たすと思います。

でも犠牲になるもの(見た目が悪くなる)が大きいですね。

取付けている人が多くない

そしてなにより自転車にミラーを取付けている人が多くないこと。

”一般的ではない”というイメージがありました。

自転車ミラーのメリットと注意点

「カッコわるい」かもしれないけど、それでも検討する必要が私にはありました。

取付けるメリットを考えて、最終的には取付ける決断をしています。

実際に使用して分かった注意点も併せて。

※今現在の通勤経路において自転車ミラーは不要と判断して取り外しています。通勤経路が変わった時（転職？）や長距離を走る際に使用する予定です。

自転車ミラーのメリット

自転車ミラーを取付ける主なメリットは、

です。

自転車は常にバランスを保ちながら周囲を確認しなければならないので、

これは安全に走行する上では大きなメリットと言えます。

使用に関する注意点

そして自転車ミラーを実際に使用して分かった注意点を確認していきます。

• 車幅
• 目視が大事
• 慣れが必要

車幅

ミラーを取付けてもハンドルの幅からはみ出なければ問題ないのですが、

大きいサイズやハンドル端に取付けるものは車幅に注意が必要です。

「普通自転車」の基準である幅60cm以下でなければ、歩道を通行することができません。

また、車幅と実用性を考えると個人的には右側だけで十分かと思います。

目視が大事

ミラーのサイズにもよりますが、”見える範囲は広くない”ので、瞬時に距離感をつかむのは困難です。

右折時やミラーからの情報が足りない時には、

併せて目視することが大事です。

慣れが必要

私がミラーを取り付けて感じたことは、使い方に慣れが必要ということ。

小さいミラーだったこともあり、前述した距離感やミラーを見るタイミングに苦労しました。

また、見えるから怖いというのもありました。

次項の例でも挙げていますが、そんなに見る必要はないと思います。

慣れてからは本当に必要な時にサッとだけ見る。

バランスを取りながら、正面（進行方向）が疎かにならないように。

最初は付けたからと何回も見てしまっていましたが、今思うと危なかったです。

参考

こちらは私が持っているミラー（ほぼ同じ大きさ）を並べたものです。鏡の表面が平面の方は、視野が狭いけど距離感は掴みやすい。凸面の方は視野が広いけど距離感は掴みにくい。どちらがいいとは言えませんが、いずれも慣れが必要かと思います。

私の自転車ミラーについて

こちらは私が自転車ミラーを取付けていた時の経験談です。

その時の自転車ミラーを選んだ基準と私なりの使用方法。

当たり前のことしか書いていないかもしれませんが、「こんな時に使えるよ」が具体的にお伝えできればと思って…。

ミラーを選ぶ基準

あさひ DX-2000Uフリーバンドバックミラー

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初めて使用したミラーは、上のような小型のバンド取付けタイプ。
※２年以上前に購入したもので、こちらが同一の商品か分かりません。

「サイクルベースあさひ」で店舗購入しました。

価格もお手頃、自分で取付け位置を調整することができます。

取付け、角度調整も簡単。

グラグラして角度が変わってしまった時は、つなぎ目部分のネジを締めた記憶があります。

バーエンドミラー BM-45

キャットアイ(CAT EYE)

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こちらは最近購入したキャットアイのバーエンド(ハンドルの端)に取付けるミラーです。

ミラー部分だけ外に出るのでハンドル幅が広くなります。

私の自転車のハンドル幅は500mm。

ミラーが約45mm、問題ありません。

小さいですけど、しっかり役割を果たしてくれます。

いずれのミラーも主に以下の基準で選びました。

• 価格
• 見た目
• 取付け方

価格

そこまで高額な商品はありませんが、コスパの良いもの。

価格は1,000～2,000円程度が多いようです。

見た目

自転車ミラーに「カッコいい」を求めるのは、難しいと思っていました。

ですから比較的小さくて目立たない、自転車の見た目を損なわないもの。

取付け方

私はクロスバイクに乗っているので、真っすぐなハンドルバーのどこか、または端。

正しい位置が分からなかったので、取付けに自由度のある物がいい。

おそらく端の方になるだろうという予想でした。

私の自転車ミラーの使用例

こちらは私の自転車ミラー使用例です。

取付けはハンドル端に、

ミラーに自分の右腕の一部と道路が映り込む

ように調整していました。

使い慣れてからは以下のような状況で使っていました。

走行中に後方確認

走行中にチラッと見る、ことで右後方のおおまかな状況を確認できます。

主に車道端を走行している時です。

空いている道路で「あ、来たな」とか、「車が２、３台続いてるな」とか。

歩道であれば後ろから来ている自転車に気付くことができます。（基本は車道を走行します。歩道は歩行者優先です。）

時々後ろから猛スピードの人、怖いです。

道路脇に駐車している車を避ける時

画像のように道路脇に駐車している車を避ける際に、少し遠めから右後方の様子を伺っておきます。

避ける大きさ、避けるタイミング等早く分かっておくと安全です。

ドアが開くかもしれないから、その分大きくゆっくり避けたいので。

目に虫が入った時に確認できる

暖かくなり始める時期、正面から虫がヒュンヒュンと飛んでくることがあります。

私の場合、だいたい目に入ります。

入ってきます。

できるだけ早く取り除きたいから、停車してミラーで確認。

サングラスとかかければ良いのでしょうけど…。

夜間後方から来る車に気付くことができる

夜間街灯が少ない暗い道を走行中、通常はライトで照らせれることで後方の車の存在に気付くと思います。

ミラーがあれば、車のライトが映り込んだ時点ですぐに気付くことができます。

日中と違って、かなり遠くても。

暗い道を走ることが多いのであれば、けっこう有効かもしれません。

暗いので前方を気を付けないといけない中で、前を向いて後ろを確認できるわけですから。

まとめ

自転車ミラーはカッコわるい？についてまとめると、

です。

見た目の面では付いていない方がスマートな気がします。

目視が大事ですから、ミラーは絶対必要なアイテムではないかもしれません。

でも状況によってはかなり心強い。

あ、あって良かったって思ったことも。

また100km走る時は付けていこう。

「ネットで自転車を買う場合、防犯登録はどうする？」

「登録してないけど、しなくても大丈夫？」

お店で自転車を買った時に当たり前のようにする防犯登録の手続き。

今は自転車もネットで買える時代ですから、そこまで考えないといけません。

よく見ると自転車をネットで買っても、全てのお店がその面倒を見てくれるわけではなくて・・・。

そんな時は自分で手続きしなければなりません。

そこで今回は自転車の防犯登録について。

たびと

詳しく説明を受けたことはなかったです。

必要性や手続き場所、費用等調べてみました。

自転車の防犯登録について

自転車の防犯登録は義務

まずは防犯登録について。

各都道府県で定められていますので、お住まいの自治体のホームページ等で確認してみて下さい。

登録料や有効期限等は、自治体によって異なるようです。

下記は、私が住んでいる埼玉県の例です。

法律により防犯登録は自転車所有者に義務付けられていることなので、基本は変わらないと思います。

※法律の文章より分かり易いものを記載しています。

自転車防犯登録制度

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律により、自転車ユーザーに義務付けられた登録であり、盗難被害時の早期回復、撤去された自転車の返還などの際に活用され、所有権を明確にする大切な登録です。

自転車防犯登録手続

自転車を購入した際は、その販売店(一部店舗を除く)で登録することができます。
登録料として、600円(非課税)がかかり（平成30年1月1日から600円へ改定）、自転車のユーザーの住所・名前が確認できる資料(運転免許証・身分証明書・学生証等)に基づき、登録カードに必要事項を記載していただき、販売店から埼玉県自転車防犯協会を通じて県警察まで送付されます。登録には、おおむね1か月程度の期間がかかります。
防犯登録期間の有効期限は、登録年より8年間です。
有効期限が切れた際は、近くの自転車販売店(一部店舗を除く)にてご相談ください。

詳しくは、埼玉県自転車防犯協会のホームページをご覧ください。

出典:埼玉県警察ホームページ(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0010/shinse/zitennsya.html)

防犯登録の必要性

上記には「盗難被害時の早期回復、撤去された自転車の返還などの際に活用され、所有権を明確にする大切な登録」とあります。

公に「この自転車は私の物です」と証明する登録。

またその自転車の持ち主を警察の方で把握することで、万が一自転車の盗難に遭った時や撤去されてしまった時に戻ってくる可能性があるということ。

もちろん絶対戻ってくるという保証はないです。

高額な自転車であれば分解されてしまう恐れ。

乗り捨てなら見つかるかもしれない。

それでも少額の費用で自転車が見つかる可能性がちょっと上がるなら登録した方が良いと言えます。

埼玉県の例で言えば、８年で600円。

１年あたり75円、って思えば。

手続しないとどうなる？

防犯登録をしていないからといって、罰則があるわけではないようです。

ですが法律で義務付けられている、となると登録していないと面倒なことがありますし、見つかる可能性も低くなると思われます。

例えば登録が無ければ、盗難車ではないかと怪しまれてしまう可能性があります。

私は高校生の時、警察の方に呼び止められて(暗い時間に帰宅していたので)、「念のため確認させてね」といった具合で所有者確認されたことがありました。

証明するものがなければ時間を要することになったと思います。

あとは私の自転車のように盗難補償が付いている自転車のケース。

防犯登録をしていない場合は盗難補償の対象外と記載がありました。

おそらく盗難保険の加入条件にも防犯登録が含まれていると思います。

防犯登録の手続き方法は？

基本は自転車購入時に

通常自転車購入時に「防犯登録が〇〇円です」と話があると思います。

ことで手続きできます。

登録料は都道府県によって異なりますが、600円前後。

それほど手間も費用もかかりません。

「自転車を買ったら登録する」が自然な流れ。

お店からすれば、自転車を買ってもらったので当然のように手続きしてくれます。

そしてその防犯登録カードは大切に保管して下さい、とのこと。

盗難被害や撤去、自転車の譲渡や抹消手続等で必要になるものです。

※詳しくは各自転車防犯登録協会等のホームページで確認して下さい。

ネットで自転車を購入した場合

「自転車防犯登録所」の看板が掲示してある自転車販売店(自転車専門店・ホームセンター等の自転車取扱店)に自転車を持ち込んで手続します。

基本は受け付けてくれます。

ただ自転車を買っていないのに頼みずらい、という方もいるはず。(私とか)

不安な方は、最初から自転車を店舗受け取りにしたり、オプションで防犯登録を同時に行ってくれるネット販売店(自転車通販サイト【cyma-サイマ-】や自転車と同時購入で登録してくれるお店等)で購入した方がいいかもしれません。
※登録地が指定されていますが有効とのことです。

必要なものは下記です。

購入後に自分で手続きする場合は、販売証明書等を捨てないように気を付けましょう。

【体験談】私の防犯登録

自転車購入時

おそらく今まで10回くらいは防犯登録の手続きをしたかもしれません。

自分の、親の、子供の自転車等々。

今乗っている自転車もネットで購入したものですが、店舗受け取りにしたので特に困りませんでした。

住まいのある埼玉県が登録地です。

店頭で買った時のように防犯登録の手続きをしました。

自転車を手放した時

私が自転車を手放したケースは以下です。

あまり知識がなかったので、うまくなかった点もありました。

※こちらは全て埼玉県のケースです。

友人に譲渡

学生時代に折り畳み自転車を友人に譲ったことがありました。

「防犯登録」をしていたと思いますが、抹消手続はしていません。

確認すると、譲渡の場合は新所有者が登録する際には譲渡証明書と防犯登録カード(旧所有者)が必要みたい。

当時は知らなかったです。

ですからその自転車で友人が盗難被害に遭った際には私に連絡が来たかもしれません。

またその自転車が他の誰かに渡る可能性もあります。

と考えると手続きはしっかりした方がよさそうです。

自転車を粗大ゴミで処分

不要になった自転車を粗大ゴミで出したことがあります。

確認すると防犯登録の有効期限が切れている場合は、そのまま処分で問題ないようです。

ただ期限内であれば登録の抹消手続が必要。

万が一、その自転車が悪用されることもあるから、ということでしょう。

古い自転車だったので、おそらく期限切れ。

確認しなかったですね、反省。

中古自転車屋さんに買取依頼

以前乗っていたクロスバイクを中古自転車チェーンに買取依頼したことがあります。

こちらは防犯登録の抹消手続を代行してくれたので、とてもスムーズに処分できました。

※画像は私の自転車ではありません。

リサイクルショップへの持ち込み

小さなリサイクルショップに自転車を持ち込んだことがありました。

お店の方に「警察に行って防犯登録を解除して持ってきて」と言われて、警察署に行きました。

実家にいた時に購入した自転車だったので、登録内容(氏名や電話番号等)がなかなか一致しなかった記憶があります。

登録カードも手元になかったです。

無事に登録抹消して買い取ってもらいましたが、けっこう大変でした。

登録カードはしっかり保管した方がいいです。

まとめ

自転車の防犯登録についてまとめると、

です。

おそらく普通の自転車であればお店の方に勝手に貼られてしまうであろう防犯登録のシール。

見た目が気になる方もいるかもしれません。

義務付けられているけど罰則がないっていう内容、他にもどこかで聞いたような・・・。

まあ万が一がありますから、素直に登録しておいた方が良さそうです。

よりスポーティーなサドルに交換する時に一緒に考えたことがサドルを支えている軸の部分。

ロードバイクなんかには細いサドルが付いてて、

その軸の部分が私が乗っている自転車のそれとは違ってました。

「あれってどうなんだろう。」という興味。

今回はブリヂストンのクロスバイクTB1のシートポストの交換です。

通常そのまま使用していれば問題ないパーツ。

たびと

そんなに壊れることもないと思います。

私の場合、いじり過ぎて部品が劣化しています。

シートポストが傷んでいるから交換したい方やロードバイクではないけれどサドルと一緒に交換しようか悩んでいる方の参考になれば幸いです。

交換されるようでしたら「クロスバイクのサドルを交換。座り心地が走りを変える。」も合わせて読んでいただいた方が分かり易いと思います。良かったらご覧になって下さい。
※こちらの記事と少し内容が重複します。

2023年4月25日 クロスバイクのサドルを交換。座り心地が走りを変える。

あんこ

自転車を楽しんで頂きたいのですが、安全第一。

※こちらの記事で使用しているブリヂストンTB1は、2021年９月に販売されていたモデルです。現行モデルは仕様が異なる可能性があります。

シートポストについて

シートポストとは

シートポストはサドルを支える棒状で高さを調整するパーツです。

サドルを取付ける部分（やぐら）にも違いがあります。

大きく分けると主に２種類。

どちらも取付けできるサドルは同じです。

両側からレールを挟み込むタイプ

写真はTB1純正サドルの取付け金具です。

こちらは一部のモデルに採用されているタイプ。

シティサイクル寄りのモデルや低価格なモデルに多い傾向にあるようですが、これが悪いというわけではありません。

それぞれの特徴に合わせて採用されているのだと思います。

上下でレールを挟み込むタイプ

一般的なクロスバイクのシートポストは上の写真のような構造。

こちらはボルト１本固定タイプで、サドルのレールを上下で挟み込んで、下から固定。

上下にギザギザがあって、こちらを噛み合わせて角度調整することができます。

ボルト２本タイプとかもあるみたい。

交換するとどうなる？

シートポストを交換すると、

が変わります。

見た目

新しいものに交換すれば、もちろんきれいになります。

ですが今回は違うタイプで。

こちらは上記２つのタイプをTB1の純正サドルと細い穴あきスポーツサドルを取付けた際の写真です。

サドルのサイズはほぼ同じですが、厚みがけっこう違います。

見た目が変わりますので、比べてみて下さい。

個人的にはサドルが薄いタイプは、シートポストも交換した方がスッキリしているように思います。

厚みのあるサドルは、純正のシートポストの方がしっくりくる感じ。

私の好みですが。

①両側からレールを挟み込むタイプ

上の写真は、TB1純正シートポストとサドル。

見た目のバランス、いいです。

こちらはTB1純正シートポストに細い穴あきスポーツサドル。

横からは問題ないけど、上から覗くと穴が・・・。

②上下でレールを挟み込むタイプ

次に今回交換した上下で挟むタイプのシートポストにTB1の純正サドルを取付けてみました。

なんとなく違和感。見慣れないから？かもしれません。

続いて細い穴あきスポーツサドルに交換しました。

上から覗いても問題ありませんし、こちらもバランス〇。

やぐらの違いでサドルの調整具合が変わる

やぐら部分の違いでサドル取付け時の調整具合が変わります。

①両側からレールを挟み込むタイプ

TB1純正シートポストの場合、横のボルトを緩めるとサドルの前後・角度・中心の３箇所を調整することになります。

中心に関しては、ズレていたら調整レバーを緩めれば修正は可能ですが…。

ただこちらはカラーが黒。

固定されている部分は塗料が落ちて、銀色になっているから私はこの時点で中心に揃えています。

②上下でレールを挟み込むタイプ

今回使用したシートポストは、下のボルトを緩めるとサドルの前後・角度の２箇所を調整する形です。

中心は気にしなくて大丈夫。

調整の面ではこちらの方が手軽かもしれません。

シートポスト選びの注意点

シートポストを選ぶ際に注意することは以下の３点です。

シートポスト径が一番大事で、こちらを間違えてしまうと使うことができません。

径を変換できるパーツもありますが、通常そのまま使った方が良いと思います。

まずは現在付いているものを確認します。

こちらはTB1のシートポスト。下部に「27.2」と刻印があります。軸の太さは、27.2mmと分かりました。長さは約30cm。

やぐら部分は、好みのタイプを選びます。

私がシートポストを交換した理由

私がシートポストを交換した理由は以下です。

GORIX A6-1

GORIX(ゴリックス)

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写真のようなサドルに交換するなら、シートポストも交換した方がカッコイイかなって思って。

見た目です。

あとはシートポストやぐら部分が劣化しているため。何度も調整して、ボルトを強く締めているため丸く穴が開いてしまいました。お勧めはしませんが、使用時は穴を埋めるワッシャーを入れて締めています。

通常こんなに調整したり、強く締め込む必要はないと思われます。

私の使い方が悪いだけ…。

使用したシートポストと必要な工具

今回使用したシートポスト

TRIWONDER シートポスト 27.2mmｘ350mm

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評判が良くて、価格もお手頃なこちらにしました。

ボルト１本固定の上下でレールを挟み込むタイプです。

並べた感じでは、サドルレールの固定位置はほぼ同じ。

ですが、念のため前後位置は確認した方が良さそうです。

今回使用した工具

今回、シートポスト交換の際に使用した工具です。
※カッコ内は用途。

ある程度締め込みが必要なので、長い方が楽かもしれません。

正しいか分かりませんが、私は新しいシートポストを差し込む際に AZ 万能グリース を薄く塗りました。

ＴＲＵＳＣＯ ボールポイント六角棒レンチ（ロングタイプ）６．０ｍｍ

トラスコ中山(TRUSCO)

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シートポストの交換方法

シートポストを交換する前に

交換の前に現在のサドル設定を確認しておきます。

あんこ

交換時はひとまずこの設定に。

その後、必要に応じて微調整していきます。

• 前後位置
• 高さ

サドルの前後位置

サドル先端からハンドル周りの目印になるところ。交換前と同じにすることで、ペダルを漕ぐ際に違和感が出ないようにするためです。

距離感が分かればよいので別の位置(写真はステム端まで)でもいいと思います。

関連記事：「TB1のサドルの前後位置。最初は真ん中、慣れたら調整してみよう。」

サドルの高さ

ボトムブラケット(写真参照)中心からサドル座面までの高さ。

関連記事：「TB1のサドルの高さは？クロスバイクを購入したら最初に調整しよう。」

交換の手順

①調整レバー(シートクランプ)を開きます。

②シートポストを引き抜きます。

③新しいシートポストの上部ボルトを上の方まで緩めておきます。

④新しいシートポストの金具をずらして、好みのサドルを挟んで仮止めします。

取付けた際にだいたい水平になるかな、といった感覚の角度。

ボルトは手で回す程度で大丈夫です。

私は下部（差し込む部分）のみ薄くグリスを塗りました。固定する部分にはなるべく付かないようにしています。

⑤新しいシートポストを差し込んで、だいたいの高さで固定します。

レバーが緩い時には、レバーを押さえながら逆側に付いているダイヤルを時計回りに少し回して動きを調整します。きつくし過ぎると、レバーが閉じません。

⑥交換前の状態(前後位置・高さ)に調整して本締めします。

サドル角度は基本水平です。

サドルも交換した場合は、実際に乗って調整になると思います。

こちらは写真のように上の固定部分を手で押さえながら、下から六角レンチで締め込んでいきます。

参考

こちらの締め込み具合が少し難しいです。

割と力を入れてボルトを締めたけど、乗っていたら動いてしまった…。

かと言って締め込み過ぎると、上の固定部分(四角いナット)のネジ穴不良になってしまいます。(実は私はダメにしてしまって、こちらのシートポスト２本目だったりします。こういった理由でシートポストを交換する方はいらっしゃるかもしれない。)

締め過ぎ注意。

こちらは締付トルクの記載がありませんでしたが、トルクレンチをお持ちであれば自分なりに適性を確認しておくと安心です。

私は簡易タイプのトルクレンチしか持っていないので、少しずつ加減して様子を見ています。

たびと

交換完了です。

まとめ

シートポスト交換についてまとめると、

TRIWONDER シートポスト 27.2mmｘ350mm

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GORIX A6-1

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今まで自転車に乗っていて、シートポストなんて交換することはありませんでした。

だから錆びてしまってきれいにしたい時も交換できるということ。

ママチャリのシートポスト、錆びてる。

でも使える。

うーん、キリがない。やっぱりやめておこう。